看这件，它摸上去，是不是很像猫儿的毛？暖呼呼毛茸茸的？当年，成祖登基前，穿过一件素红绒袍子，乃是从波斯国传来的珍品。我大明的巧匠们，用临洮府的山羊绒，加入蚕丝，改进成丝绒料子，保暖又轻柔。我用它做成斗篷，倭国比福建寒冷许多，必定不能只穿锦罗罩衣的。”

“啊对了，还有这件，不过这式样，阿珠小姐应不认识。”颜思齐指了指角落里架子上的一件衣服。

郑海珠望过去，心道，怎地不认识，这不就是，日本的和服。

当然，暗暗自语的同时，她就酝酿出“愿问其详”的表情，好奇道：“确实从没见过。这衣服，袖子像个漏斗，腰带甚是宽阔，与我大明妇人的裙衫，很不相同。”

颜思齐点头：“这是倭国官宦人家的女眷所穿的衣服，彼等称为访问衣。上头横跨肩袖与门襟的地方，是完整连续的图案，倭国人叫作绘羽。”

“哦，很好看。”郑海珠一边由衷赞叹，一边上前细细欣赏和服上的山川与青鸾纹样的“绘羽”。

日本当年通过派遣大量的遣唐使，学习盛唐的各种器物文明，尤为着迷被他们称作“唐锦”的高级丝绸织物。在中土大唐灭亡后的数百年间，日本从天皇到贵族，都仍将中国的织物视为最奢华的珍品。

直到明朝开国，实施海禁，片板不许下海，海贸中断，中国的锦绣丝缕，渐渐淡出了东瀛市场。丰臣秀吉结束了日本的战国时代后，大兴民间丝织作坊，日本终于拥有了不再依赖中国的独立的丝织经济，并且很快就能大量出口西班牙、葡萄牙、荷兰。

郑海珠摩梭着手中的和服，不免感慨。艺术的美，既有不分国界的共性，又有彰显本族特色的个性，譬如这件“访问装”上的“绘羽”部分，同为具有工笔画线条的刺绣，就和中国画的审美旨趣区别明显，很像日本的浮世绘。

颜思齐站在郑海珠斜后方，定定地望着她的侧影。

她比当年那个小